Paris / Yves Saint Laurent por Anthony Vaccarello
Quem teve a sorte de ver os desfiles ainda com Yves Saint Laurent como criador (eu!eu!) entendeu a coleção desfilada no primeiro dia da semana de moda de Paris, para primavera/verão de 2026. Entendeu, porque o belga Anthony Vaccarello, há quase 10 anos (começou em 2024), como diretor de criação da marca, recolheu dos arquivos da Maison alguns dos sucessos dos anos 1980. Naquela década, tudo o que se queria vestir era uma das saias justas douradas com blusas de laço e escarpin simples. Esta imagem da parisiense moderna na época, foi revista neste desfile com a Torre Eiffel ao fundo, provavelmente aproveitando um dos espaços olímpicos, com a passagem das modelos definida pelo logotipo YSL formado por hortênsias brancas. Já aproveito para notar que o logo veio completo, coisa que só se aplicava à parte de beleza da marca. Como moda, só se usa o Saint Laurent. Além das saias justas com blusas brancas, de laço, o complemento podia ser a jaqueta de couro (ou similar, pelas causas sustentáveis)., outro lance que Saint Laurent gostava, tirado do estilo das ruas, dos motoqueiros parisienses. Mais leves, os modelos transparentes, delicados, mas de corte fechado, gola alta abotoada. Um ou outro, de mangas curtas. E o final, os longos de mangas bufantes, acentuando a importância dos ombros, lembrando looks de quarto, glamurosos, debruados com babados. Cores de caixa de lápis, desde o vermelho até o verde, passando por laranjas e claro, o preto suntuoso. Detalhes: sapatos altos, bico fino e tirinha no calcanhar. Ou slingback, como prefiram. Mais importante ainda, os brincos! Há muito tempo não se via brincos tão marcantes, dourados, rendados, com inserções coloridas. E no dress code YSL podem ser usados com bonés e óculos de haste larga (aquelas que escondem as ruguinhas). Nos convidados, destaque para Madonna, cercada de seguranças, Jean-Paul Gaultier, que chegou com Catherine Deneuve. E muitos atores coreanos, os idols que provocaram comentários entusiasmados na transmissão ao vivo. Interessante, mais homens do que mulheres coreanas. Óbvio, os oppas fazem mais sucesso, ora. Uma bela coleção, daquelas que dão vontade de vestir. Tudo no comprimento certo, nada de saias colantes demais nem sapatos estratosféricos. Parabéns, Vaccarello.
Birman em Paris. No Ritz!
A moda muda, mas Paris também muda bastante, a cada temporada de desfiles. De repente, some um restaurante (o Bistro Romain de Montparnasse, por exemplo), fecha uma loja, uma galeria (a Gaitê, na avenue du Maine) parece desabitada. Pensam que é só no Brasil que a crise afeta tudo? Dizem que o presidente Macron está todo contente com a política econômica do Trump, porque os americanos voltam a turistar em Paris. Ele deveria notar também a quantidade de brasileiros por aqui. Pelo menos um demonstra estar muito bem ambientado: Alexandre Birman. Simplesmente, seu lançamento foi em um dos salíµes do jardim do hotel Ritz, na Place Vendôme. É o tipo de hotel em que os porteiros barram quem não parece vestido de acordo, não tem cara de hóspede. Sem tempo de voltar ao hotel, fui direto para lá, com meu casaco doudoune (aquele todo acolchoadinho) da Uniqlo (rede japonesa com preços razoáveis). Pois não só fui efusivamente cumprimentada pelo porteiro, como levada até metade do caminho por um gentil acompanhante do hotel. Não foi aquele caso de seguir até o final, para garantir que tivesse bom comportamento, apenas indicou a direção e desejou bonne journée (bom dia). Tirando este acolhimento raro, chegamos ao salão onde Alexandre era absorvido por ma pessoa de casaco de peles, plumas, sei lá mais o que. Nas prateleiras e paredes, uma coleção linda, desde os sapatinhos de veludo com amarrados até as boots com pompons de pele, passando por uma mule perfeita, de python. Virou quase uma coletiva, de tanta gente atrás do cara, com celulares e câmeras de video. Entre as declaraçíµes, a de que um dos sapatos será usado por um atriz na noite do Oscar. Precinho do papatinho: seis mil dólares. Não tá bom? Lugar lindo, muita gente, coleção luxuosa. E no centro da moda no mundo, Paris. Falou, Alexandre Birman. E mais / desta vez parece que levam mais a sério a segurança na França. Abre-se a bolsa para ser revistada com detector de metais em todos os lugares. Bom, eu estava com um guarda-chuvinha na bolsa e ninguém falou nada / o tempo melhorou. Hoje estava de 11 (positivos) a zero, com entremeios de chuvinha e bastante sol e céu azul / nas ruas, todos de preto. Nada mais prático / nas plateias, mulheres de 1,80m ainda por cima calçam sapatos de salto 12! Desfile de alemão é um muralha de gente enorme. Os homens estão de calças mais curtas, sem meias. Devem congelar as canelas
Junko Shimada, escocesa
Esta japonesa inovadora cumpre seu papel, inventa sempre ou um jeito de mostrar as roupas ou cria peças estranhas, feitas de tricôs gigantescos. A experiência de muitas décadas de coleçíµes mostradas em Paris levou a criar roupas bem mais usáveis, e deixar a originalidade para a apresentação. Assim, no segundo andar (ainda bem, com elevador, porque segundo aqui equivale ao nosso terceiro), de um prédio perto do Louvre, Shimada montou uma passadeira vermelha, cercada de bonecas vestidas com a coleção. Ao som de gaitas de foles, os convidados cercaram as bonecas e fotografaram por todos os ângulos os looks em xadrez de tartan em amarelo e preto, branco e preto ou verde com detalhes amarelos. Mais para o fundo da passadeira estavam os tricôs com grandes poás em vermelho e branco. Como complementos, sapatilhas também tiradas das roupas tradicionais escocesas, algumas com meias ¾ com pompons na barra. Fotos Ines Rozario Desta vez, Junko Shimada inverteu as posiçíµes – a plateia circulou na passarela e as mannequins ficaram em volta. Espero que elas tenham apreciado nossos trajes de ultimo dia de semana de moda. E mais / há quem manifeste oposição a falar de moda internacional quando o nosso país passa por uma fase complicada, principalmente politicamente. Em um intervalo da cobertura ouvi o ex-presidente contar que havia dado ordem para fornecerem dentes para um amigo pobre. Ok, muito comovente, este gesto. Só que na minha modesta opinião, presidente não é para atender uma pessoa. É para atender a um país, tratar de dar um jeito para facilitar dentistas, medicos, escolas, trabalho, para milhíµes de pessoas. Não é para fazer comício no ponto do ônibus, é para montar uma equipe de gente competente, e delegar poderes para a equipe. Poderes, não cargos por favores e dinheiro / chega. Volto à moda, que dá trabalho para muita gente.
John Galliano, militar romântico
Mais uma linda coleção do Bill Gayten, ex-assistente do Galliano. Uma mistura de uniformes militares de gala, com calças curtas de alças para prender nos pés e blusas com tiras caindo pelos punhos e vestidos de seda e rendas, em tons delicados, rosados e beges, com cordíµes de relógios nos pescoços. Poderia ser algo masculino-feminino, um romance entre soldados e frágeis beldades. O caso é que muitos looks vinham com os dois conceitos, a farda usada com saias ou vestidos transparentes, rendados, trabalhados, plissadinhos, estes detalhes ultrafemininos. Sempre, com botas de lutador. Um vestidão longo, de saia rodada, todo montado em pregas horizontais, de seda preta, saiu um pouco do tema – continuou vitoriano, muito britânico. A luz ambiente, no Lycée Carnot, favoreceu o clima romântico. A trilha, gaitas de foles e I feel love, deu o fundo para embalar a coleção. Gosto muito do trabalho do Gayten. Fotos Marina Sprogis E mais / sempre bom lembrar que a marca John Galliano pertence ao grupo LVMH (dono da Dior, Givenchy, Louis Vuitton, Au Bon Marché, Sephora, etc, além de bebidas como champanhes e conhaques), e não tem mais nada a ver com o próprio John Galliano / no final do desfile, como estava longe da boca de cena e não dava para ver o autor, perguntei a uma assessora de imprensa se era o Bill Gayten. Ela disse que sim, e ficamos as duas comemorando, “ele é muito bom! Também acho, ah, que ótimo, não é?” e outras exclamaçíµes / assessorias de imprensa nos desfiles de Paris têm a lista de convidados como extensíµes dos braços. Agarram aquele papel como se fosse um tesouro / Notei que a lista de papel voltou a predominar, o tablet saiu de moda. Será que é porque descarrega rápido, como o meu?
Louis Vuitton, espetáculo total
Mais uma vez, um desfile vale a viagem: Marc Jacobs reuniu todas as qualidades da moderna arte de vestir mulheres. Na tenda da Cour Carrée do Museu do Louvre (é um pátio quadrado mesmo),modelos vestidas de empregadinhas empunhavam espanadores ao longo da escadaria. Lá dentro, tudo escuro, acha-se o lugar quase tateando nas arquibancadas. Pontualmente às 10 horas, toca o relógio e o desfile começa. Vejam as tais qualidades modernas da moda: JEANS! – o espírito prático americano com o luxo parisiense, porque são todos bordados, vazados, recortados. Em denim lavado azul ou no black Básico – todas as peças são elegantemente básicas, desde que se retire os bordados. Belos vestidos e alfaiataria em preto Luxo – As cabeças ostentando grandes cocares de penas de pavão pretas, todos os bordados em 3D, sempre em preto. Todo o desfile foi em preto e índigo Feminino – no press kit, Marc Jacobs enumera suas musas da coleção, “as showgirls, que mudam conceitos na nossa linguagem visual e modificam a paisagem” (lista de showgirls mais adiante). Ecológico – e este foi o lado mais espetacular do desfile. Vários elementos de cenários anteriores foram reaproveitados, pintados de preto: o carrossel, os elevadores antigos de hitéis, com os ascensoristas; as escadas rolantes do verão 2013; a fonte, da coleção de inverno que lançou as bolsas de braço. Aí deu para entender as meninas de empregadinhas, referência em um dos primeiros desfiles neste local do Louvre. O relógio que anunciou o começo do show era do cenário do desfile com trem. Bolsas – muita gente diz que o desfile Vuitton é só para vender as cobiçadas bolsas. Pois desta vez, elas foram ofuscadas pela moda, pela música e pelo cenário. Vi que eram pequenas, estilo sacolinhas, mas era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que os detalhes se perderam. Depois recupero… As musas Estas são as amadas showgirls do Jacobs: Jane Birkin, Betty Catroux, Carlyne Cerf, Coco Chanel, Cher, Grace Coddington, Sofia Coppola, Victoire de Castellane, Catherine Deneuve, Claude Lalanne, Julie de Libran, Lady Gaga, Judy Garland, Katie Grand, Juliette Gréco, Françoise Hardy, Zuzi Jeanmaire, Madonna, Liza Minelli, Kate Moss, Edith Piaf, Miuccia Prada, Lee Radziwill, Millicent Rogers, Sonia Rykiel, Elsa Schiaparelli, Barbara Streisand, Diana Vreeland, Vivienne Westwood, Anna Wintour. E ele fala de Paris: “Quando olho Paris, não é a profundidade da cidade que me tira o fôlego, é a decoração, a ornamentação que me impressiona. Mais do que pensar, é sentir. Talvez não haja sensação mais forte do que esta. Enquanto desenhava esta coleção, baixou este instinto. Tenho prazer nas coisas que são como são, revelando a pura ornamentação da beleza, pela beleza. Estar conectado com algo de uma forma superficial é tão honesto quanto se conectar em um nível intelectual” Termina dedicando a coleção e o desfile, “para a showgirl que todos temos em nós”. E fechou a banca, está dando adeus à Louis Vuitton. Parece que a LVMH vai investir na grife Marc Jacobs, em dois anos entra na Bolsa. Um dos candidatos ao posto é Nicolas Ghesquière, ex-Balenciaga.
Paris / Chloé, Céline
De novo, bate esta sensação de troca de endereço. Mesmo esperando algumas horas, continuo sem curtir estas duas coleçíµes que normalmente me encantam. Chloé investe em tecidos plissados que, nas calças são amarrados na barra e nas mangas, ao longo dos braços. Em tons de cinza, amarelados, com um ar relax demais. Céline – céus, nunca pensei que fosse achar tão fraco – foi um exagero de estampas como grandes pinceladas, proporçíµes, bolsas de rede com franjados caídos. Impossível imaginar a cliente executiva, assídua na grife, com estes looks. Diria um defensor ferrenho, “Ah, são roupas para férias de verão!” E executiva tira férias? Se tirar, vai preferir mil vezes um look DOnna Karan do que estes Célines.